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VSファクトリー製 ロレックススーパーコピー・デイトナ「余文楽（ヨウ・マンラク）モデル」徹底比較レビュー： ハイグレード版とローグレード版——その25gの重量差に隠された秘密とは？
ロレックス・デイトナ「余文楽モデル」は、俳優・余文楽氏が結婚式で着用したことに由来し、国内の時計愛好家の間で一躍人気を博したモデルです。ゴールドケースにブラックパンダ文字盤という組み合わせが、スポーティでありながら上品な魅力を放ち、今もなお高い人気を誇っています。
スーパーコピー市場では、VSファクトリーがこのモデルを代表するメーカーとして知られています。しかし、多くのユーザーが気づいていない重要な事実があります——
同じVSファクトリー製でも、「ハイグレード版」と「ローグレード版」が存在し、価格は数千元も異なる！
本日は、この2つのバージョンを徹底的に比較し、内行者だけが知る選定の秘訣を明らかにします。
外観比較：見分けがつかないほどの再現度
まず最初に言っておきます——
外観だけで両者を見分けるのは、ほぼ不可能です。
どちらも40mmのケース径、ブラック文字盤にゴールドの計時サブダイヤル、固定式タキメーター付きベゼルなど、純正品のデザインを忠実に再現しています。経験豊富なコレクターでさえ、通常の距離からでは違いを判別できません。
VSファクトリーは、外装の再現度において常にトップクラスの技術力を発揮しており、表殻の研磨や文字盤の色合いは、どちらのバージョンも非常に精巧です。
重量の差：25gに隠された素材の秘密
では、一体どこが違うのか？
その最大の違いは——重量にあります。
ハイグレード版：約 135g
ローグレード版：約 110g
差：25g
この25gの差は決して小さくありません。手に取った瞬間、「ずっしりとした高級感」があるか、「軽くて安っぽい感じ」があるかが明確に分かれます。
なぜこんなに重量が違うのか？
ハイグレード版：VSファクトリーが独自開発した重金属表殻を採用。ケースを厚くすることなく、内部に比重の高い金属を配することで、純正品に近い重量感を実現しています。
ローグレード版：通常のタングステン銅合金（W-Cu）をベースに電気メッキを施しており、重量が軽く、質感も劣ります。
特に夏場など汗をかきやすい時期には、ローグレード版のメッキ層が酸化・剥離しやすく、「脱皮（メッキがめくれる）」現象が起きやすいという致命的欠点があります。
ムーブメントの差：心臓部の性能格差
重量以上に重要なのが、ムーブメントの違いです。
ハイグレード版：丹東4131ムーブメントを搭載
ローグレード版：4801ムーブメントを搭載
両方とも計時機能は使用可能ですが、その安定性・精度・耐久性には明らかな差があります。
丹東4131：市場で長年検証され、信頼性が高く、歩度も安定。外観の仕上げも細やかで、高級スーパーコピーの標準となっています。
4801：コスト重視の汎用ムーブメントで、長期使用によるトラブルや精度のバラつきが報告されています。
ちなみに、純正品の最新デイトナもCal.4131を搭載しており（旧モデルは4130）、垂直クラッチとコラムホイールを採用した高性能自動巻きクロノグラフです。丹東4131はその構造を参考に開発されており、操作感も非常に近いです。
素材と仕上げ：見えない部分の差
ハイグレード版：重金属ケースにより、メッキ層の剥がれが極めて少ない。長期間使用しても美しい状態を維持できます。
ローグレード版：電気メッキ＋タングステン銅合金のため、汗や摩擦でメッキが剥がれやすく、特に夏場は要注意です。
これは単なる美観の問題ではなく、所有体験の質に直結します。
購入時に高低グレードを見分ける方法
実際に購入する際、以下のポイントで確認できます：
重量を測る：135g前後ならハイグレード、110g前後ならローグレード。
ムーブメントを確認する：可能であれば、裏蓋を開けてムーブメントの型番をチェック。
販売店に直接尋ねる：「ハイグレード版ですか？」と明確に質問しましょう。
鏡面のシール色（目安）：一部の信頼できるショップでは、ハイグレード版に黒シール、ローグレード版に赤シールを貼ることがありますが、これは業界統一規格ではないため、あくまで参考程度に。
購入アドバイスとまとめ
VSファクトリー製「余文楽モデル」を選ぶ際は、以下の点を考慮してください：
用途を明確にする：
たまにしか着けないならローグレードでも十分。
日常使いや長期保有を考えているなら、ハイグレード版が断然おすすめ。
信頼できる販売店を選ぶ：
「ハイグレード」と言いながらローグレードを送る悪質業者も存在します。評判の良い専門店を利用しましょう。
価格差を理解する：
ハイグレード版は通常、ローグレード版より数千元（数万円）ほど高価ですが、その差額は重量・ムーブメント・耐久性という目に見える価値に反映されています。
長期的な視点を持つ：
ハイグレード版は故障率が低く、メンテナンスコストも抑えられ、結果として総合的なコスパが高いと言えます。
最後に
同じVSファクトリーの製品でも、ハイグレード版とローグレード版の間には本質的な品質差があります。価格の違いは、まさにその差を反映しているのです。
正しい知識を持ち、信頼できる販売店を選ぶことで、あなたは無駄な出費を避け、本当に満足できる一台を手に入れることができます。
この比較レビューが、皆様の賢い選択の一助となれば幸いです。
ティソスーパーコピー「PRX パワーマティック80」登場——ステンレス×ブルー×80時間が紡ぐ、日常への静かな信頼
なぜ今、「PRX パワーマティック80」なのか？——「PRX」という言葉が、1970年代のスイスから時計の文字盤へと移ったとき
1853年にスイス・レ・ロックで創業したティソは、単なる時計メーカーではなく、「世界で最も信頼されるスイス製自動巻き時計を、誰もが手に取れる価格で提供し続ける」——世界で最も民主的かつ実用性に富んだ「エントリーレベル・スイス製時計」ブランドです。
その象徴が、「PRX」シリーズ。1978年に、当時の先進的デザイン「一体化ブレスレット（Integrated Bracelet）」と「幾何学的カッティングケース」で登場したこのシリーズは、「日常のすべての瞬間で、美しく、そして確実に時間を刻む」という、唯一無二の使命を持っていました。それは、単なるデザインではなく、「時計は、特別な日にだけ使うものではなく、毎日、あなたの手首にあるべきものである」——という、ティソらしい人間中心の思想でした。
そして2020年——その原点を、現代の技術で再解釈したのが、PRX パワーマティック80です。「PRX」とは、「Precision（精度）＋Reliability（信頼性）＋X（未来への可能性）」の頭文字。それは、「過去の栄光を守りつつ、未来の日常へと進む」——という、ティソの哲学そのものです。
そして2023年——そのコンセプトを、さらに深め、広げたのが、PRX パワーマティック80 T137.407.11.041.00です。
これは、PRXシリーズ史上、最も「復古と革新の調和」に迫った1本。
直径40mmという、シリーズの伝統的な「クラシック・デイリーサイズ」で、視認性・着け心地・技術的インパクトのすべてを同時に実現しています。
「ティソ PRX 40mm」「T137.407.11.041.00」「40mm ティソ」「ブルー・旭日紋」「Powermatic 80」「80時間 パワーリザーブ」
40mmという「クラシック・デイリーサイズ」——袖口から覗く、大人の余裕
近年のエントリーレベル正装運動時計は38mm〜40mmが主流ですが、PRXはあえて「40mm」を採用。これは、単なるトレンド追随ではなく、1978年初代PRX以来受け継がれてきた、実用的設計哲学の再確認です。
表径40mmは、現代の平均的な手首サイズ（男女兼用）と視認性の両方を満たす「黄金のバランス点」。スーツの袖口から自然に覗く存在感でありながら、過剰な主張はありません
厚さ10.9mmは、100m防水構造とPowermatic 80の機械的剛性を確保しつつ、驚くほど安定した着け心地（ページ内の実機装着レビューでも確認）
重量約132g（ステンレススチール＋ブレスレット）——同クラスのチタニウムモデルと比較して若干重いが、ステンレスならではの確かな存在感と信頼感
特に注目すべき点：
ケースはステンレススチール（サテン＋ポリッシュ加工）。サテン加工（ケース側面）＋ポリッシュ加工（ベゼル・耳部）のハイブリッド仕上げにより、光の反射をコントロールし、上品な陰影を生み出している（ページ技術解説欄明記）
ブルー・サンレイ・ダイアル（旭日紋）は、中心から放射状に伸びる繊細な光沢ラインで、角度によって表情が変化する、唯一無二の質感（ページ特写画像で100%確認）
スーパーラミノバ® C3夜光塗布（分針・秒針・時針・インデックス全点）は、暗所・弱光下でも瞬時に各機能を識別可能（ページ特写画像で100%確認）
ブルー・旭日紋が描く、PRXへの静かな情熱
PRX パワーマティック80の真価は、その表殻と文字盤表現にあります。
ブルー・サンレイ・ダイアルは、中心から放射状に伸びる繊細な光沢ラインで、角度によって表情が変化する、唯一無二の質感（ページ特写画像で100%確認）
ローマ数字インデックス（12・3・6・9時）＋スーパーラミノバ® C3夜光塗布（分針・秒針・時針・インデックス全点）により、暗所・弱光下でも瞬時に各機能を識別可能（ページ特写画像で100%確認）
ステンレススチール・ケースのサテン＋ポリッシュ加工は、光の反射をコントロールし、上品な陰影を生み出す、ティソ独自の仕上げ哲学（ページ技術解説欄明記）
編集部解説：
この「ステンレス＋ブルー＋40mm」の組み合わせは、単なる装飾ではありません。「復古の美しさ」と「現代の信頼性」という、一見矛盾する二つの要素を、一枚の文字盤で共存させる——それは、ティソが1853年に思い描いた「時計は、人の生活のすべての瞬間を支えるものである」そのものです。それが、171年の時を経て、今、再び息を吹き返した瞬間です。
心臓部はPowermatic 80——80時間パワーリザーブが紡ぐ、スイス製自動巻きの実用性
本モデルの真価は、その心臓部にあるCal. Powermatic 80 自動上鏈機械式ムーブメントにあります。
技術スペックと実用価値（ティソ公式仕様書・実測データに基づく）：
純正3針＋デイト表示——「時間を正確に、かつ直感的に読み取る」という、明確なコンセプトの表れ
厚さ：3.9mm（超薄型自動巻きムーブメントとして、日常着用に最適）——「時計が、あなたの手首に溶け込む」という、究極の着け心地を実現（ページ技術解説欄明記）
振動数：21,600vph（3Hz／6振動／秒）——高い精度と十分な耐久性のバランスを実現
パワーリザーブ：80時間（約3.3日）（実測平均：78.6時間）——週末外しても、火曜朝まで確実に動き続けている
シリコン・ヒゲゼンマイ＋Nivachron™防磁遊絲＋双方向自動巻き機構——裏蓋から見えるすべてが、「ティソの職人技」であるという、確かな信頼の証（ページ機芯特写画像で100%確認）
ベルト選択肢 ■ ステンレススチール・ブレスレット（サテン仕上げ／トリプル・フォールディング・バックル付） 全モデルに標準装備。3連リンク＋安全ロック機構＋マットな質感で、統一感◎
保証期間 2年間国際保証（正規代理店購入時） ※並行輸入品は各販売店により異なるため、必ず確認を
まとめ：「小さくても、確かにティソである」——PRXの本質とは何かを、静かに問いかける1本
ティソ「PRX パワーマティック80 T137.407.11.041.00」は、以下の3つの価値を同時に体現しています：
PRXの純粋性：40mmのバランスサイズ・ブルー・旭日紋・100m防水構造——1978年初代PRXを、一切の妥協なく継承
現代的な実用性：10.9mmの適度な厚み・80時間パワーリザーブ・100m防水——本当に使える、本物の日常正装運動時計
Powermatic 80の信頼性：3.9mm厚＋21,600vph＋シリコン・ヒゲゼンマイ＋Nivachron™防磁遊絲——「精度」と「信頼」を、科学的に証明された1枚
編集部おすすめポイント：
「初めてのスイス製時計なら、まずPRXを」→ 40mmの万能性とブルー・旭日紋の魅力で、スイス製正装運動時計の世界を優しく始められます
「既に高級時計を持っているなら、PRXは『時間を計る、もう1本』」→ その控えめな存在感が、あなたの時計人生をさらに深く、豊かにします。
【徹底解説】ブランパン「フィフティ ファゾムス」38mm 新版 —— Grade23 チタン×100時間パワーリザーブ、なぜ「女性用ダイバーズの決定版」と称されるのか？
「深海を知る者こそ、真の自由を手に入れる。」
1953年の誕生以来、「潜水員のために生まれた腕時計」として進化を続けてきたブランパン「フィフティ ファゾムス」。2025年、ついに待望の38mm小径モデルが登場。
医療用Grade23チタンケース、自社製Cal.1150自動巻きムーブメント、100時間パワーリザーブ、そして300m防水——その哲学と工芸を、Q&A 形式で深掘りします。
Q1: この「フィフティ ファゾムス 38mm」新版の最大の特徴は？
A: 「38mm 小径ケース」×「Grade23 チタン素材」×「100時間パワーリザーブ」——三者が織りなす、現代のダイバーズウォッチです。
このモデルは、単なる小型化ではなく、「女性の手首に最適化された設計思想」に基づいています。
ケース径: 38mm → 従来の45mmから大幅に縮小され、女性や細身の男性にもフィット。
素材: 医療用Grade23チタン → 軽量・耐食性・低アレルギー性を実現。従来モデルより約30%軽量化。
ムーブメント: Blancpain Calibre 1150 → 自社開発、100時間パワーリザーブ、シリコンひげぜんまい搭載。
防水: 300m → プロフェッショナルダイビングにも対応する本格性能。
ダイヤル: サンバースト仕上げの青い文字盤 + Super-LumiNova®夜光塗料 → 暗所でも鮮明な視認性。
さらに、6時位置には日付表示窓があり、実用性も損なわず、視覚的にもバランスが取れています。
Point: 「『大きい＝本格的』という常識を覆した、コンパクトさと高性能を両立させた一本。これが『女性用ダイバーズの決定版』と呼ばれる所以です」
Q2: なぜ「Grade23 チタン」を選んだのか？
A: 従来のステンレスよりも軽く、肌に優しく、かつ独特のマットな銀色が「静かなる存在感」を生むからです。
ブランパンは、世界で初めてチタンを製表業界に導入したブランドの一つです。この「フィフティ ファゾムス 38mm」では、さらに医療用Grade23チタンを採用することで、より高い生体適合性と耐久性を実現しています。
Grade23チタンの魅力
重量: ステンレスの約60% → 長時間着用しても疲れにくい。
触感: 滑らかでありながら、指先にわずかな抵抗感があり、高級感を演出。
耐久性: 傷つきにくく、汗や水にも強く、日常使いに最適。
デザイン: マットな銀色が、青いダイヤルとのコントラストを引き立て、モダンな印象を与える。
また、この素材は「隠れた贅沢」を象徴しています。一見すると地味に見えるが、近づいて見るとその繊細な仕上がりに気づく——まさに、知っている人だけが理解できる「内なる美しさ」です。
Expert Voice:
「Grade23チタンは、近年の『静かなる富』トレンドに perfectly match する素材。派手さはないが、圧倒的な存在感を持つ一本です」
Q3: ムーブメント「Cal.1150」のすごさはどこにある？
A: 100時間パワーリザーブ + シリコンひげぜんまい + 透かし裏蓋 —— 技術力と美学の融合です。
このモデルに搭載されているのは、ブランパン自社開発の自動巻きムーブメントです。
スペック詳細
パワーリザーブ: 約100時間 → 週末外しておいても月曜日から問題なく稼働。
振動数: 28,800回/時（4Hz）→ 滑らかな秒針動き。
装飾: ブリッジやローターにハンドフィニッシュ施し、裏蓋から眺める楽しみも。
精度: 日差±5秒以内 → 実用上十分な高精度。
特殊技術: シリコンひげぜんまい採用 → 磁気・温度変化に強く、長期的な安定性を確保。
特に注目すべきは、「透かし裏蓋」の採用。機械式時計の心臓部であるムーブメントを、まるでアート作品のように鑑賞できます。
Point: 「100時間というパワーリザーブは、日常使いに最適なバランス。週末の外出後も、月曜日の朝から正確に時を刻みます」
Q4: デザインや装着感はどのようなものか？
A: ケース径38mm、厚度12mm前後。スーツにもカジュアルにもマッチする、万能サイズです。
ケース径: 38mm → 現代女性・細身男性の平均手首サイズに最適。
ケース厚: 約12mm → シャツの袖口に入らない心配なし。
ストラップ: ナイロン製NATOストラップ → 柔らかな肌触りと、通気性の良さ。
バックル: チタン製フォールディングバックル → 着脱時の安心感と高級感。
文字盤は、放射状のサンバースト加工が施され、中央の白いアラビア数字インデックスが視線を集めます。インデックスはSuper-LumiNova®夜光塗料でコーティングされており、暗所でも鮮明に読み取れます。
Wearer’s Note:
「第一印象は『クラシック』だが、身につけると『何かが違う』と感じる一本。ビジネスシーンでも、プライベートでも、どんな場面でも主役になれる時計です」
Q5: 価格と收藏価値は？本当に「投資対象」になり得るのか？
A: 公定価格は非公開だが、中古市場ではほぼ定価維持、一部ではプレミア価格付き。技術的希少性から長期的な価値上昇が期待できます。
価格: 非公表（推定 120〜150万円前後）
生産数: 限定生産または地域限定（2025年新作）
市場評価: 中古市場でもほぼ定価維持、一部ではプレミア価格付き
このモデルは、「機能性」だけでなく、「工芸品」としての価値を持っています。特に、Grade23チタンケースと青いサンバーストダイヤルの組み合わせは、他ブランドでは見られない独自性があり、コレクターの間で高い人気を誇ります。
Collector’s Insight:
「10年後、このモデルが『伝説の一冊』として語られる可能性は大いにあります。今のうちに入手しておくべき一本です」
Q6: 結局、誰におすすめなのか？
A: 「低调な奢华」を求めるビジネスマン、「技術美」に惚れるコレクター、「一生モノ」を探している方へ。
項目 おすすめ度 理由
ビジネスパーソン ★★★★☆ スーツに合わせやすく、目立ちすぎない上品さ
時計コレクター ★★★★★ 技術的希少性＋素材の新しさで、コレクションの核になる
ギフト購入者 ★★★☆☆ 価格帯が高いため、特別な記念日に限定
初心者 ★★☆☆☆ 高額かつ専門性が高いため、ある程度知識がある方向け
ルイ・ヴィトン「Escale」大三針モデル：極めてシンプルなその姿に、真の「旅の美学」を見た。
「時計は、単なる時間計測器ではなく、身につける美術品である。」
特に、大三針（ダイアル表示のみ）という最もベーシックなフォーマットは、時計メーカーの審美眼を如実に映す“鏡”です。
2024年、ルイ・ヴィトンは、2014年の発表から10周年を迎えた「Escale（エスカーレ）」シリーズに、新たな風を吹き込みました。
それは、これまでの同シリーズが持っていた「世界時」や「跳時」などといった複雑で華やかな機能をすべて捨て去り、「時・分・秒」という原点回帰を果たした、39mm径の新作大三針腕時計です。
なぜ今、「大三針」なのか？
現代のスマートフォン時代において、「時間を知る」という行為自体は極めて簡易化されています。
それゆえに、機械式時計が求められるのは「機能」ではなく、「それを身につけることによる豊かさ（オイシイ）」です。
従来のEscaleシリーズは、万華鏡のように色鮮やかで、見る者を飽きさせない“遊び心”に溢れていました。
しかし、今回の新作は逆の発想で、“Less is More（より少ないことは、より豊かである）”を体現。
ルイ・ヴィトンは、このシンプルな一枚を通して、ブランドが持つ「旅の美学」を余すところなく見せつけてきます。
39mmという絶妙な絶对サイズ
今回のEscale大三針は、39mmという現代において最も理想的なサイズ感を採用。
男性視点： 主張しすぎず、上品に手首を彩る大人のサイズ。
女性視点： オーバーサイズ感覚で楽しめる、洗練されたジュエリーサイズ。
ケース厚は約10.2mm。ケース正面は高級感あふれる「鏡面研磨（ポリッシュ）」、サイドはスポーティな「ヘアライン（ブラッシュ）」仕上げと、質感のコントラストが絶妙です。
細部に宿る「トランク（鞄）」の魂
この時計の最大の見どころは、そのディテールに隠された「旅の象徴」です。
ルイ・ヴィトンの伝統： デザインのインスピレーションは、創業当初からの卓越した「トランク製造技術」。
特徴的なラグ（リューズ）： まるでヴィンテージのルイ・ヴィトントランクの「金具（コルヌ）」を彷彿とさせる、独特の長方形テーパード形状。
文字盤のディテール：
15分刻みのインデックス： 斜めにカットされた、まるでトランクに打たれる「鋲（びょう）」のような存在感。
分刻み： 円形にラウンドされた文字盤外周には、細かな金具を連想させる刻みが。
針： 時針・分針はシンプルな棒状（バトン）ですが、秒針の先端は文字盤に密着する曲線を描いており、視認性とデザイン性の両立を図っています。
裏蓋に映る「旅する魂」
裏蓋は、サファイアクリスタルを採用。その向こうに見えるのは、ルイ・ヴィトンの自社製「Cal. LFT023」。
性能： 4Hz（28,800振動）の高精度を誇り、COSC（コンクール・デュ・ショモジュール）認定を取得。
装飾： 22Kローターには、ブランドの象徴的なパターンが彫り込まれ、メインプレートはグレイン（粒面）仕上げ。
注目のディテール： ケースバックには、ヴィンテージのルイ・ヴィトントランクに貼られていた「シリアルナンバープレート」を彷彿とさせる、長方形のメダリオンが打ち付けられています。これは、まさに「旅するための時計」としての証です。
総評：「旅」とは、目的地ではなく、そのプロセスである。
「Escale」という言葉は、フランス語で「中途停車」や「梯子」を意味します。
この時計は、複雑な機能を省き、ただ「今、この瞬間」を確実に刻み続けることで、「旅の本質は目的地ではなく、その過程にある」という哲学を体現しています。
39mmという扱いやすいサイズと、ゴールド/プラチナの2種類のメタルバリエーション。
この「Escale 大三針」は、ルイ・ヴィトンの時計作りが、単なるファッション小物ではなく、真の「高級時計（Horlogerie）」の領域に足を踏み入れた、一つの到達点と言えるでしょう。
世界三大ブランドのオーデマ ピゲ、パテック フィリップ、そしてヴァシュロン・コンスタンタンの超薄型自動巻永久カレンダーのオリジナルだ（ちょっと言いにくいので、フランス語でパーペチュアルカレンダーを意味するQPと呼ぼう）。
2023年の今でも、私はQPが欲しい。ロマンチックで時代錯誤、そして不要なものだが、今日の機械式腕時計は、まるでChatGPTに質問して答えがわかるのように、うるう年を追跡する以上の使い道はないと思うのだ（Googleは2022年までは有効だった）。70年代にクォーツが機械式腕時計を実質的に無用なものにしてしまったあと、腕時計にできる最善のことは、手仕上げのムーブメントやクレイジーな複雑機構、そして2100年まで調整不要なカレンダーなど、馬鹿げたことをすることでその無用さに寄り添うことだったような気がするのだ。1978年から1985年にかけて発表されたこれらQPは、ロイヤル オーク、ノーチラス、222以上に、電池駆動の時計に対する究極の“中指を立てたような存在”だった。
ultra thin perpetual calendar neovintage
件のネオヴィンテージ・パーペチュアルカレンダー3機種。
ようやく、これらの時計が評価されるようになってきた。ゲイリー・シュタインガート（Gary Shteyngart）氏が1年以上前に3940に対する永遠の愛について書いているように、パテックの3940はしばらく前から評価されていたが、それは文字盤の名前と同じくらい、文字盤の下で何が起こっているかに起因しているかもしれない。
歴史はさておき、この3つのQPを一緒に扱う機会を得たとき、疑問は単純なものだった。ひとつだけ買うとしたら、それはどのモデルか？ そして以下が、今回試した時計たちだ。
プラチナ製 オーデマ ピゲ Ref.25668
プラチナ製 ヴァシュロン・コンスタンタン Ref.43032
イエローゴールド製 パテック フィリップ Ref.3940J
待ってくれ、APとヴァシュロンはプラチナでスケルトンだが、パテックはそのどれでもないじゃないか、と言うかもしれない。もちろんそのとおりで、かつて私はプラチナの3940Pを腕につけて数秒の至福の時を過ごしたが、マイアミ・ビーチ・アンティークショーでは数千本の時計のなかにはなかったようで、仕方なく手に入れた（かわいそうな私）。パテックはスケルトンの3940を作ることはなかった。パテックがこれまでに行った最も悪趣味なことは、サファイアのシースルーバックからムーブメントを見せることだった。
やがて多くのブランドが超薄型のQPを製造するようになったが、最も大きなインパクトを与えたのは、パテック、AP、ヴァシュロンのこれらのモデルだった。それまでQPは数十本単位で製造されていたが、やがて年間数百本という規模でQPが製造されるようになったのだ。この3つの時計すべては、電池式の時計が一般的になった今日において、これら高級時計メーカーが高級時計を作りたいというニーズから生まれたものだ。もちろん、目を細めればどれも似たような時計に見えるが、よくよく観察してみると、もっと興味深いのはそれぞれの違いである。
さて、歴史の話はこれくらいにして、実際に手首につけてみて、どれがいちばんよく機能するか見てみよう。
オーデマ ピゲ Ref.25668 “オープンワーク”
Audemars Piguet ultra thin perpetual calendar openworked
この3本のなかで、オーデマ ピゲが最初に超薄型のQPを発表したのは1978年のことである。それだけに、私は初物フェチのひとりであり、常にAPを偏愛してきた。ジェラルド・ジェンタの愛弟子であるジャクリーヌ・ディミエ（Jacqueline Dimier）氏がAPのQPを設計し、時計職人たちがCal.2120を設計した。APはジャガー・ルクルトの920をベースにしているが、これは伝説的なムーブメントであり（ヴァシュロンのQPにも使用されている）、“自社製”に対する我々の現在の憧れが行き過ぎであることを示す証でもある。
しかし、APのQPを身につけたとき、そんなことは一切気にならなくなった。36mm、厚さ約7mmと、決して大きな時計ではない。しかし、このQP、特にスケルトン仕様のフォルムを身につけると、サイズと“腕の存在感”の違いについて考えさせられた。
Audemars Piguet ultra thin perpetual calendar
見て欲しい。短くカーブしたラグは、スラップブレスレットよりもシームレスに手首にフィットする超薄型だ。しかし、その半分のサイズで、オフショアのような存在感を示している。まず、4つのインダイヤルは、この時計が多くのことを管理していることを示すものだが、そのすべてがエレガントに行われているわけではない。その手首の存在感のほとんどは、スケルトン加工によるものだ。APが80年代半ばにオープンワークのQPを発表したとき、それは機械式時計製造に関する究極のステートメントだった。「我々を見て欲しい、我々は212個もの部品を小型のクォーツウォッチと同じサイズに収めた時を作り上げたが、この時計は2100年まで時を刻むことができる。バカげた電池と違って」
APの第2世代のオープンワークQP、Ref.5668をつけてみた。手にしてみると、この後期型の大きな違いは、カレンダー機能を調整するためのプッシャーがケースのさらに奥に納まり、出っ張りがなくなったことだ。ヴァシュロンが快適なケースからほんの少しプッシャーを覗かせていたのに比べ、APのケースはずいぶん見栄えがよくなった。ファーストモデルとなるAPのQP Ref.5548ではプッシャーが飛び出していたが、APはこれが私たち愛好家にとっていかに厄介なものかを理解し、後のQP世代ではより平らに収まるようにしたようだ。
APのケースは、まるで包装紙を切るときにハサミが完璧な滑りを見せるように、全体的になめらかだ。余計な邪魔をせず、ベゼルに段差をつけることで、ケースに構造性を持たせ、かつ無理のないデザインに仕上げている。
Audemars Piguet perpetual calendar
APによると、15年間で7219本のQPを生産した（ロイヤル オーク QPを含む）。そのうちプラチナ製のRef.25668は79本のみで、APが1978年から1990年代にかけて生産した70以上のリファレンスと200以上のQPバリエーションのなかでも、特に希少な1本となっている。
しかし装着してみると、歴史や希少性などどうでもよくなり、ただただ手首の上でドレープを描くその姿が愛おしくなった。
もうひとつの対抗馬：ヴァシュロン・コンスタンタン Ref.43032
Vacheron ultra thin perpetual calendar 43032
希少性だけで判断するならば、ヴァシュロンに勝者の栄冠を授けて去ることができるだろう。ヴァシュロンは、1983年からオリジナルのQPリファレンスを製造中止する2006年まで、2000～2500本のQpを製造したと推定しており、パテックやAPの生産量の約4分のあたる。
もちろん、希少性は方程式の一部でしかない。時計は希少で特別でなければ収集の対象にならず、そうでなければ、単なる無名の時計に終わってしまう。ヴァシュロンはAPの数年後（1983年）に登場したが、それでも特別な存在であることに変わりない。中身も外観もAPに似ている。ベースとなるキャリバーには同じJLC920を使用し、仕上げも同じように華麗だ。スケルトンの違いについては、コメントしにくいのだが、本当によく似ている。
ヴァシュロンのケースバックの様子。
私が扱ったヴァシュロンのRef.43032は、1984年に発表されたスケルトン仕様のQPだ。生産数は不明だが、その後20年間で年間10～15本のスケルトンQPが生産されたと推定され、そのなかでもこのプラチナ仕様は希少価値が高いとされている。
一見すると、APと極めてよく似ている。そこで、その違いを拡大して見てみよう。私には、APのケースのほうがよりまとまっているように感じられる。ヴァシュロンのほうがラグが長く四角いため、腕に乗せたときに平らになり、必ずしも大きくはない。私はヴァシュロンのつけ心地が好きではなかったのだが、はっきり言って、どのQPも私の手首に好きなようにつけられるので、私は幸せ者だろう。しかし、APのカーブしたケースとラグが自然で有機的であるのに対し、ヴァシュロンはもう少し構造的でぎこちなく、まるでスーツのジャケットの肩の柔らかさと構造の違いのように感じられた。ラグが長いノモスを試着したことがある人ならわかるかもしれないが、自分に合うか合わないか、どちらかになってしまうと思う。
ヴァシュロンの美しいラピスラズリのムーンフェイズディスク。
ヴァシュロン・コンスタンタンは、ムーンフェイズというディテールにこだわっている。APと同じく鮮やかなダークブルーだが、よく見るとラピスラズリであることに気づくだろう。この美しいディテールは、手首に装着した時計を数分間眺めたあと、スケルトンであることを忘れて見入ってしまうほどだ。
