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2025年の新作G-SHOCK「MTG-B2000YBD-2AJF」を、

時計専門誌『クロノス日本版』編集部のメンバーが数日間着用のうえ、勝手に討論する。討論は本作の外装レベルから感触、機能、ついにはカシオ製品内でのポジショニングやコレクションの将来性にまで及んだ。本作の何が、編集部をここまで熱くさせたのか？　討論会のメンバーは編集長の広田雅将、副編集長の鈴木幸也、編集部の細田雄人、そして文字起こし要員の鶴岡智恵子で行った。

G-SHOCK「MTG-B2000YBD-2AJF」

タフソーラー。フル充電時約29カ月駆動（パワーセーブ時）。SS×カーボンファイバー強化樹脂ケース（縦55.1×横49.8mm、厚さ15.9mm）。20気圧防水。18万1500円（税込み）。
村山千太：写真
Photographs by Senta Murayama
鶴岡智恵子（クロノス日本版）：文
Text by Chieko Tsuruoka（Chronos-Japan）
［2025年5月9日公開記事］

G-SHOCKの2025年新作「MTG-B2000YBD-2AJF」を編集部で討論
細田「今回のモデルは、ステンレススティールを使ったG-SHOCK『MT-G』シリーズのセイコー スーパーコピー新作『MTG-B2000YBD-2AJF』です。MT-Gの2000系自体は定番モデルですよね。MT-Gの第3世代ですかね。カーボンコンポジットとステンレススティールの合わせ技のモデルです。昔、弊社の名畑さんが取材して、このシリーズのケース構造などを詳しく記事にしているので、

鈴木「耳の部分、いわゆるミドルケースはカーボンモノコックが外側に出てるってこと？」

細田「そうです。元々のMT-Gって、SSのケースバックとベゼルに対してインナーケースがあって、それをケースバックとベゼルで挟み込む形にしていたんですけど、MTG-B2000ではSSのフレームの中にカーボンモノコックケースを入れ込んで上からベゼルで抑えるという構造になってるんです。だからケースバックも、カーボンモノコックです」

前掲した「MTG-B2000」の開発者インタビューを行った記事に掲載されている、初代「MTG-S1000」（左）と「MTG-B1000」（右）のケースの写真。

MTG-B2000のケース構造。ベゼル、カーボンモノコックケース、ミドルケース（メタルカーゴフレーム）で構成されている。
鈴木「やっぱり、見えてる部分がカーボンモノコックなんだね。ケースバックからこの両側の耳の部分」

細田「そうです、そうです。で、MTG-B2000の中でもバリエーションがあって、今回皆さんに着けてもらったモデルはレギュラーのMTG-B2000YBDになります。純粋なカーボンコンポジットになっているだけじゃなくて、さらにブルーグラスファイバーシートで模様が出るようにしています。何のグラスファイバーなんだろう？　とにかく、カーボンとグラスファイバーの合わせ技になっています」

鈴木「このグラスファイバーって厚いの？　これで強度が出るの？」

細田「単純に意匠だと思います。オールカーボンのモデルもありますしね」

鈴木「デザインは面白いよね。カーボンの編み込みもあれば、層になってるものもあって。凝ってるなと思いました」

MTG-B2000YBD-2AJF

ケースサイド9時側から撮影したカット。カーボンモノコックケースにグラスファイバーによる装飾が施されている。なお、ベゼルやプッシュボタンはステンレススティール製だが、ブルーグレーIPがあしらわれており、ブラックIP加工のブレスレットとコントラストを成している。

見た目の高級感とギャップのある軽快さ
鈴木「あと、とても軽い。（SS製だが）一瞬チタン製かと思ったくらい。実際着けるとメタルな、重厚な見た目だから、より軽く感じて、その点がすごく印象に残りました」

広田「高級感もうまくなりましたよね。カシオは、ようやく『分かりやすい高級感』が出てきたと思います。具体的にはケースの仕上げ。ラグジュアリースポーツウォッチが良い例ですが、最近のお約束として、ポリッシュとサテンの仕上げを併用して高級感を出す手法があります。カシオは、かつて全面ポリッシュ仕上げという古い手法をやっていました。これは作るの大変なんだけど、ユーザーにとって分かりやすい高級感は出しにくいというのがあって、そういうのを現在のMT-Gが学んできたなというのはありますよね」

鈴木「確かに20年以上前、全面ポリッシュでSSに高級感を感じた時代はありましたよね」

細田「僕はいまだに、ブライトリングであった全面ポリッシュしたモデル、すごく良いと思いますよ」

鈴木「あれはSSの塊感に対してのポリッシュという意外性もあって、今見てもかっこいいよね。ブレゲの昔の『タイプXX』も、全面かは覚えてないけど、“ポリポリ”だったよね。自分も結構好きだけど、広田さんが言ったように、仕上げのコンビネーションによってかっこいい、立体感がある、高級感があるという表現は、“ラグスポ”と共通する巧みさを感じるよね」

広田「今の高級時計って、立体感を強調するのを重視してますからね。ポリッシュとサテン仕上げの併用というアプローチが、カシオも成熟してきた。ただ、ブレスレットのコマ同士を、少しずらせばピンが見えるところまでクリアランスを残してるっていうのは、もう少し詰められるかなと」

MTG-B2000YBD-2AJF

サテン仕上げを基調としつつ、ポリッシュ仕上げも与えることで、高級感をまとうMT-G。しかし細部には、編集部メンバーが気になる点も……？

一同、ブレスレットは「もう少し詰めてほしい」
細田「ブレスレットもSSですが、コマが中空になっていて、その中空の部分に樹脂製のパネルをはめ込む形になっています」

鈴木「ああ、この裏側？」

細田「はい。この構造は軽量化のためです。腕時計の重量は、カタログ値では131gなんですけど、（ブレスレット調整で）コマを外した今の状態では125gでした」

鈴木「ブレスの裏側に樹脂がはめ込まれているのは、（軽量化だけではなく）肌に金属が直接当たらないという点でも良いよね。隙間もできるから、汗をかいた場合にも蒸れない、良い仕様なんじゃないかな」

細田「アレルギーとかは出にくくなりますよね。ちなみに抜けているコマは、削り出しではなくMIM（金属粉末射出成形）で作っています」

鈴木「複雑な形状は型があれば作りやすいから、それは合理的だね」

細田「実はカシオは、MIMを最初に使った時、精度が高いものが作れなくて一回取り止めているんですよね。ただ、このシリーズのMTG-B2000という新世代が出るタイミングで、MIMの精度が上がったこともあり、復活しました。ちなみに昔は軽量化のために、コマに結構穴とか開けていたんですけどそういったこともなくなって、見た目的にスマートになりましたね」

MTG-B2000YBD-2AJF

ブルーのパーツが軽量化のためにはめ込まれたファインレジン。ちなみにブレスレットのエンドピース裏側に見えるつまみは、ブレスレットの着脱を容易にするためのダブルスライドレバーだ。
鈴木「広田さんの言うように、ブレスレットはもう少し詰めてほしいけど、ここを詰めると価格が上がりそうだよね。ただ、もう少し高くなっても良いかな。見た目の高級感に対しての軽さのギャップというのは非常に意外性があって面白い時計だと思うけど、率直に言うと、最初に手に持って着けた時、ブレスレットがカチャカチャするのが残念だった」

鶴岡「なぜですか？」

鈴木「どうしても安っぽく感じるよね。チタンも軽いけど、こんなカチャカチャしないし……MIMで中空に抜かれてる部分がカチャカチャ鳴るのかな？　無垢材を使ったSSのブレスであってもカチャカチャするものが昔はあって、ただそれを各社は直してきた。そう考えると、この感触は高級機にはふさわしくないかな」

細田「そうですね、カシオは『重厚感』っていう表現をブレスレットに使っているけど、重厚感はカチャカチャとは合わないですよね」

鈴木「見た目、質感の重厚感は出てるけどね。まぁ軽さを追求しているから仕方ない部分もあるけど、音はどうにかしてほしいかな」

細田「コマ同士の遊びは減らしても良いかもしれませんね」

鶴岡「この遊びって、耐衝撃性のためなんじゃないんですか？」

広田「G-SHOCKは耐衝撃性を上げるため、部品同士のクリアランスをとるというのは前提としてあります。つまり、高級時計としてのハンデが大きいんですよね」

鈴木「高級感とは相反しちゃうよね。難しいポイントですね」

細田「軽量だし、デュアルコアガード構造によってカーボンモノコックケースでモジュールを包んで中空構造にしているという点で耐衝撃性はクリアしていると思うので、ブレスレットのクリアランスをもっと詰めるのは（耐衝撃性としては）問題ないとも思いますが、どうでしょうか？」

広田「G-SHOCKは、ブレスレットも含めての耐衝撃性なんですよね。ブレスレットは衝撃に弱いから、部品同士のクリアランスを持たせるというアプローチを取ってきたけど、まだ詰められる」

細田「例えば、ジラール・ペルゴの『キャスケット』はセラミックスで製造されているけど、コマは詰めてるんですよ。ブレスレットもセラミックスだから当然ぶつかれば割れますよね。だからMT-Gと同じくブレスレットの裏側に樹脂製の素材を貼っていたんですけど、その樹脂が弾性があって。この仕様だと衝撃を吸収するし、コマ同士が当たった時に音が鳴りません。MT-Gも、弾性のある樹脂素材を検討しても良いんじゃないかな」

ジラール・ペルゴ　キャスケット
ジラール・ペルゴ「キャスケット 2.0」Ref.39800-32-001-32A
2022年に発表されたキャスケット。ちなみに2024年発表モデルはチタン製だが、やはりブレスレットの裏側に弾力のある樹脂が貼られていた。クォーツ（Cal.GP03980）。セラミックス×Tiケース（縦42.4×横33.6mm、厚さ14.64mm）。50m防水。世界限定820本。完売。

MT-Gの「難しさ」
細田「チタン製のMR-Gはカチャカチャ鳴りませんが、MR-Gがあるから、MT-Gではチタンを使いにくいんでしょうね」

鈴木「MR-Gは、チタンの仕上げレベルが高くなってるしね。その点で差別化しているのは良いと思います。ただ18万1500円（税込み）という価格を考えると、見た目の重厚感や高級感を出せているだけに、手に持った時に（カチャカチャ音が鳴るのが）もったいないなと思いました。普段から高級時計を着けてる人って、見た目以上に感触を大事にしているし、そうするとMT-GよりMR-Gの方に流れちゃうかもね」

細田「MR-Gが伸びてる中で、MT-Gって立ち位置が難しいコレクションになりつつあるかな、と。高級時計を購入してきた人の普段使い用としてはMR-Gが選択しやすいだろうし、じゃあMT-Gはライトな層を狙おうってなった時、ライトユーザーが18万円以上のお金を出して時計を買うって、結構冒険だし……『フルメタル』シリーズがアンダー10万円で買えるというのも、ライトユーザーをターゲットにした時に難しい問題になりますね」

鈴木「だからこそ、カーボンモノコックケースを使っていたり、グラスファイバーを使って意匠で凝っていたりといった点はとても評価できるよね」

文字盤からも分かる高級感
細田「あと、毎度の話ですが、文字盤の質感も良いですよね。現在、さまざまな手法のソーラー発電がありますけど、このモデルは王道のポリカーボネートで、文字盤下のソーラーセルまで光を通すという典型的なもの。にもかかわらずプラスティック感が出ないようにというのは相変わらずカシオはうまいなと。ちなみに時間の見やすさは、いかがでしたか？」

鈴木「アナログだから直感的に時刻が分かるし、針も太いしインデックスも太くて立体的に見せてるから、斜めから見ても時間を読み取りやすくて、そこは問題なかった。ところで、風防にコーティングってされてるの？」

細田「内面にされています」

鈴木「そうなんだ。コーティングされている割には、斜めから文字盤を見た時、光ってしまって時間が分かりにくかったんだよね。特に強い光源だと、時間を見にくかった」

細田「ダイヤモンドカットされたインデックスが、そのあたりのキラキラ感を強調しますしね」

広田「MR-GもMT-Gも、早い段階からクォーツに太い針を載せようとしてきました。僕の知ってる限りで言うと、国産ブランドの中で、クォーツの針を太くして視認性を上げるというのは、カシオのプロトレックがいち早くやってる。（クォーツはトルクが弱いので）薄く、軽くして、面積を増やすという手法です。G-SHOCKのマッシブなデザインに合うようにしているんです」

鈴木「視認性や存在感は、他の高級時計に負けてないですよね。G-SHOCKのアナログって言うと、『AW-500』があるじゃないですか。あの頃から針は太かった。頑張ってますね」

「AW-500」は、1989年にG-SHOCK初のアナログ・デジタルのコンビネーションモデルとして誕生した。写真左がオリジナルのAW-500で、右は2020年に復刻した「AW-500E-1EJF」。どちらも完売。
広田「カシオはアナログ技術を持たなかったと言われているけど、いやいやそんなことはないぞ、と。少なくとも、トルクの弱いクォーツで太い針を回すという点では、良いことをやってきた。MT-GとかMR-Gなどの高価格帯でも、他社の高級時計と引けを取らないものを作れる理由はそこかなと。針は薄いから、理論上はたわむんだけど、多分たわんでも耐衝撃性として問題ないレベルにしているのもすごい」

鈴木「（文字盤と針との間に）十分に余白を取ってますよね。立体感を与えることで、クリアランスを気にならなくしている点も上手。インデックス、針、そして文字盤と針の間の余白を含めた立体感として、表現につなげている。耐衝撃性を持たせるために、針がたわんでも問題ないくらいのスペースを取りつつ、それが同時に審美性になっている」

カルティエ、名作と名高いモノプッシャー クロノグラフの「トーチュ」を復活させる

カルティエはカルティエプリヴェ コレクションの一環とし て、クラシカルなシェイプの時計をコンスタントに復刻してきた。そして今年、そのなかでももっとも古くからあるモデルのひとつが登場した。それが、カルティエ プリヴェ「トーチュ」だ。オリジナルは1912年に発表されているが、ネオヴィンテージ時代においてはモノプッシャークロノグラフウォッチとしてもよく知られていた。2024年の「トーチュ」コレクションでは、このふたつの時代の要素を取り入れ、2針とクロノグラフの両方を用意した。どちらも、カルティエファンを満足させるものとなるに違いない。

cartier tortue prive time only 2024
カルティエ スーパーコピー代金引換を激安が「トーチュ」を発表したのは1912年（フランス語で“亀”の意）で、「サントス デュモン」（1904年）を除くカルティエのあらゆるモデルよりも古い歴史を持つ。1920年代にはモノプッシャーやシングルボタンクロノグラフなどの複雑機構が搭載されるようになり、カルティエの独創的なスタイルと機械的な革新性が融合した最初の例となった。カルティエ初のクロノグラフ、「トーチュ」モノプッシャー クロノグラフは、カルティエとエドモンド・ジャガー（ジャガー・ルクルト）の合弁会社であるヨーロピアン・ウォッチ＆クロック社のキャリバーを搭載した可憐なモデルだった。このような初期のクロノグラフは非常に珍しく、これまでに15本ほどしか世に出ていない。

2024年、カルティエはこの伝説的なモデルを限定コレクションとして復活させた。クロノグラフと2針モデルはどちらも、プラチナとイエローゴールドでそれぞれシリアルナンバー入りの200本限定モデルとなっている。ダイヤモンドをセットした50本限定のプラチナバージョンもあるが、これは展示ケース越しにしか見ることができなかった。

「トーチュ」モノプッシャー（フランス語でmonopoussoir/モノプソワール）クロノグラフの復活は最高にエキサイティングなニュースだ。イエローゴールドまたはプラチナのケースは43.7mm×34.8mm、厚さ10.2mmで、CPCP モノプッシャーとほぼ同じサイズである。とはいえ、ケースは若干手直しされているようで、見栄えはよくなっているように思う。ラグをよりつまむような形状になり、ポリッシュ仕上げのケースの形が若干整ったからだと推測している。

どちらの文字盤もローマ数字で構成され、大きなインダイヤルで区切られている。プラチナバージョンのインデックスは隆起してロジウムメッキが施されており、イエローゴールドバージョンのものは黒くプリントされている。針はいずれもブルーのブレゲ針だ。

cartier prive tortue monopusher chronograph gold
文字盤のデザインはどちらもよくできている。カルティエはのちのCPCPのものより、1920年代の極めて珍しい「トーチュ」モノプッシャーにインスピレーションを得ているようだ。そのデザインは、ネオヴィンテージ期のCPCPクロノグラフに比べ、よりクリーンでバランスの取れたものとなっている。どちらのケース金属でもブレゲスタイルのブルー針が取り付けられており、オパーリン文字盤と美しいコントラストを描いている。私の目には、イエローゴールドの文字盤のほうが、プラチナ単色にはないコントラストをローマ数字で表現することでうまくまとまっているように見える。カルティエは昨年の「タンク ノルマル」でも同様のモノトーンのデザインを取り入れている。そして奇しくも、プラチナよりもイエローゴールドのプリヴェのほうが2年連続で私の好みに合致した。

cartier tank monopusher chronograph caliber
このモノプッシャーウォッチのシースルーバックからは、ブリッジにコート・ド・ジュネーブ装飾を施したコラムホイールクロノグラフ搭載の新ムーブメント、自社製キャリバー1928MCが見える。振動数は2万8800振動/時（4Hz）で、パワーリザーブは44時間。この手巻きムーブメントは、時計師ヴィアネイ・ハルター（Vianney Halter）とドゥ・ベトゥーンのドゥニ・フラジョレ（Denis Flageolet）、そしてF.P.ジュルヌ（F.P. Journe）の3社のジョイントベンチャーであるTHAエボーシュ社が製作した1998年製のキャリバーと比べ、明らかに手直しが施されている。

特に注目すべきは、キャリバーの形状が「トーチュ」の曲線にマッチしたものとなったことだ。また、曲線的なジュネーブ・ストライプや面取りされたブリッジなど、5万ドル超のクロノグラフにふさわしい仕上げも施されている。

プラチナ製モノプッシャーの価格は897万6000円で、イエローゴールド製は778万8000円（ともに税込予価）。「トーチュ」に忠実なアップデートが施された、完成度の高いモデルとなっている。この時計に競争相手がいるのは確かだし、もっと革新的なクロノグラフもあるだろう。だが、カルティエほど美と技術を融合させることに長けたブランドはほかにない。

2針表示の「トーチュ」

一方、カルティエは「トーチュ」コレクションを補完するために、プラチナとイエローゴールドの2針モデルも同時に発表した。サイズはどちらも41.4mm×32.9mmで、昨年の「タンク ノルマル」より明らかに大きい。私はもう少し小さいほうが好みだが、カルティエとのミーティングでは、（私を含め）数人の異なるサイズの手首にちょうどよく似合っていたことは認めざるを得ない。

モノプッシャー クロノグラフ同様、両モデルともオフホワイトのオパーリン文字盤を備えている。繰り返しになるが、私はイエローゴールドバージョンに見られる黒いインデックスのほうが好きだ。しかし、これらの写真が示すように、角度によっては浮き出たインデックスがさらなるコントラストをもたらす。

CPCPの2針「トーチュ」とは異なり、これらはフラットな文字盤を持ち、ギヨシェは施されていない。ギヨシェは伝統的な技法（ロレックスの1908を参照）への継続的な取り組みを示すだけでなく、大きな文字盤を埋めるのにも貢献したはずだ。とはいえ、文字盤はCPCPのものと比べるとすっきりしており、レイルウェイトラックが文字盤の外側に押し出されている1970年代の「トーチュ」を彷彿とさせる。

どちらもカルティエがブルーのブレゲ針をケースカラーに合わせずにブレゲスタイルのブルー針を残してくれればよかった。しかし、よりシンプルなエペ針に交換せず、この針のスタイルを維持してくれたことは喜ばしい。両カラーとも、プラチナまたはゴールドのバックルが付いたアリゲーターストラップを装着。Cal.430MCはピアジェの手巻きキャリバーをベースにしたもので、振動数は2万1600振動/時（3Hz）、パワーリザーブは38時間だ。

YG、プラチナのどちらの「トーチュ」も、モダンなカルティエ プリヴェのラインナップをさらに充実させる、素晴らしいドレスウォッチである。

総合的に見て、今年の「トーチュ」コレクションは、カルティエのもっとも古いウォッチシェイプのひとつを見事にアップデートしている。1920年代、70年代、90年代と、「トーチュ」におけるあらゆる時代の要素を取り入れ、現代的でありながら歴史に根ざした作品に仕上げた。2017年以来、毎年このようなプリヴェのリリースを期待するようになったが、モノプッシャー クロノグラフの復活は、カルティエがいかにコレクターを驚かせ、喜ばせ続けているかを示す最高の例である。