価値が高騰する時計はいかがですか？
時計の価値は、機械的な複雑さだけでなく、芸術的なクラフツマンシップにも見出すことができます。 機械的な強さが「ハードパワー」なら、芸術的な職人技はブランドの哲学や強さをより直感的に表現する「ソフトパワー」であり、手作業で装飾された時計はより高価になることが多いのです。
“深い意味での時計産業にとって、時計は匠の技を伝える手段であり、長い年月を経ても、後世にそうした時計の宝を残すことができるよう、代々受け継がれていくものです。
時計の装飾美術については、皆さん多少なりともご存知だと思いますので、今日は、一般的な時計の装飾美術について、まとめてご紹介したいと思います。
エナメル
エナメルは外来語だが、英語のエナメルやフランス語のエマイユからの直訳ではなく、中国の隋・唐時代の古代西域名「扶桑」からきており、実は東ローマ帝国であり、そこからエナメルの起源を見ることができる。 エナメルの時計は少し遅れて18世紀に登場し、時計にエナメルの絵付け技術が導入され、華やかな色彩でモチーフが豊かに描かれ、エナメルのプレートは金銅が多く、銀や金のプレートはまばらに使われるようになりました。 清の時代、雍正や乾隆はエナメル時計を好んだので、彼らも貴重なアンティークを数多く残している。
火による再生の芸術であるエナメルは、デッサン、調色、焼成まで複雑で時間のかかる作業であり、この古代の芸術を習得できる職人は多くはない。 時計製造に使用されるエナメルの例としては、以下のようなものがあります。
グラン・フー・エナメル
-特徴：一般に白または黒の固形色である。
ユリス・ナルダン ナビゲーター グラン・フー・エナメル・トゥールビヨン
ブレゲ・クラシック 5367
フィリグリーエナメル
–特徴：非常に細い金属糸でパターンを作成する
ユリス・ナルダンのフィリグリー・エナメル・ウォッチ
インレイドエナメル
–特徴：象嵌エナメルは、ユリス・ナルダンの新作「タイガー」ウォッチのように、最初にデザインを彫り込んでからエナメルで埋めるギルディング技法で補完されることがよくあります。 ユリス・ナルダンはエナメル加工の時計で有名で、エナメル職人の専門チームを擁しています。
ユリス・ナルダン タイガーウォッチ
マイクロペイントエナメル
–特徴：文字盤にエナメルで絵を描く
ジャケ・ドローのマイクロペイントエナメル
ジャガー・ルクルト マイクロペイントエナメル
マイクロペインティング
マイクロペインティングが思い浮かぶのは、マイクロペインティングの技法の違いを見分けたいからです。
マイクロペイントエナメル
上記はマイクロペイントエナメルで、「ペイントエナメル」とも呼ばれ、非常にわかりやすい名称です。 職人はまず金属板に白い釉薬を塗り、焼成してシャーシを作り、その上に釉薬でデザインを描くが、そのためには部分的に描いては焼成し、描き直しては焼くという、ジャケ・ドローのマイクロペイントエナメルらしい複雑な工程が必要だ。 文字盤は小さいが、マイクロペイントされたエナメルは非常に細かく、職人が顕微鏡を借りて塗装し、細部まで完璧を目指した。
ユリス・ナルダン マイクロペインティング
ユリス・ナルダンはアクリル絵の具を使ったマイクロペイントを得意としており、ユリス・ナルダン マナハ スプリングパレスやランシーンのように、上記のマイクロペイントによるエナメル加工とは全く異なるものである。
ユリス・ナルダン「マナハ・スプリングパレス」ウォッチ
マナハの作品を職人が正方形の文字盤に再現し、マイクロペインティングの技は「It’s all in detail」という言葉を見事に体現しています。 文字盤は水彩画の原画の10分の1の大きさしかなく、職人がまつ毛ほどの幅のアクリル絵の具で手描きし、1枚の文字盤に約50時間をかけて描いています。
ユリス・ナルダン ラン・シアン
この「ラン・シャイニング」は、清朝の宮廷画家であるラン・シャイニングの絵画を真珠貝の文字盤に描いた、さらに珍しい時計です。
インレイ
手仕事の中で最も華麗な “プリンセス “であるジュエルセッティング。 時計におけるジュエリーセッティングは、クローセッティング、スタッドセッティング、パヴェセッティング、スノーセッティング、インビジブルセッティングなど、さまざまな技法に分かれています。セッティングには、ダイヤモンドのカットとセッティング技法の2つの難関が存在します。 高級ジュエリーウォッチの場合、ラグジュアリーという言葉が具体化され、時計に施されたダイヤモンドや職人の技がその価値を明確に表しているのです。 ダイヤモンドカットはダイヤモンドに第二の人生を与え、セッティングは時計を華麗に「着飾る」ものです。
ユリス・ナルダン BLAST スケルトン トゥールビヨン ハイ ジュエリー
見えないセッティング：ユリス・ナルダンのブラスト スケルトン トゥールビヨンには、「クラックド・アイス」ダイヤモンドを見えないようにセッティングしたフェイスを持つハイジュエリーモデルが用意されています。 パリ発祥のこのインビジブルセッティングは、外から見るとジュエリーが一体となり、障害物がないため、ダイヤモンドの重みを際立たせることができるのです。
ユリス・ナルダンの「ブラスト スケルトン トゥールビヨン ハイバーツ」は、熟練した職人が手作業で彫り上げた不規則なダイヤモンドが特徴で、85種類の独特なダイヤモンドカットを用いた正確な幾何学的カットが施されています。 そして、金属製のケージに固定されたダイヤモンドの裏側に、職人が小さな溝を刻み込み、この効果を得るための複雑な工程を経ています。
ヴァシュロン・コンスタンタン パヴェダイヤモンド 自動巻き腕時計
ジャガー・ルクルトのスノーフレークセッティング
スノーフレークセッティングとパヴェ：スノーフレークセッティングとパヴェはどちらも表面に大きな面積でダイヤモンドを敷き詰めたものですが、パヴェはコンピュータでダイヤモンドの位置が計算でき、ダイヤモンドの大きさも同じでよりきれいに配置されています。スノーフレークセッティングでは大小異なる直径のダイヤモンドを使い、配置はデザイナーが手で行い、時間がかかるのだそうです。
ショパールは爪によるセッティング技法を採用
クローセッティング：こちらの方が一般的です。
ユリス・ナルダン フリークX ファイン・インレイ・ウォッチ
ジュエルセッティングだけでなく、フェザーセッティング、ストローセッティング、モザイクセッティングなど、さまざまな技法が用いられています。
エングレービング
エングレービングについてはいろいろな情報があるので、ここでは私が理解した範囲で説明します。時計製造では、ゴールドエングレービング、シェルエングレービング、プライウッドエングレービングという技法があるのです。 ここで、いくつかの例を挙げて、わかりやすく説明します。
ユリス・ナルダン ゾディアック・ブル ウォッチ
金属にデザインを描き、彫刻刀で文字盤に刻み込む「ゴールドエングレービング」。 ユリス・ナルダンは、「オックス」と「タイガー」の2つの時計にゴールド・エングレービング技法を用い、さらにインフィル・エナメルを使用しています。
ヴァシュロン・コンスタンタンとゴールド・エングレービング技法
貝のエングレーヴィング、その最も典型的な例はブレゲの「クイーン・オブ・ネイプルズ」である。 デザイナーは、天然の貝殻を使い、表面のざらざらした部分を磨き、手作業で形を整えていきました。
ブレゲとシェルカービング
グラスヒュッテ・オリジナルの手彫り彫刻が印象的でしたが、ユリス・ナルダンでは以前、ケースとブリッジをプラチナにしたマキシスケルトンというスケルトンウォッチを製作していました。 現在では、手彫りのスケルトンウォッチは市場にあまり出回っていない。
ユリス・ナルダン マキシスケルトン スケルトン
ギョーシェ彫り
ギョーシェはアブラアン・ルイ・ブレゲによって時計製造に導入され、ブレゲは彫刻機によって文字盤に模様を刻み込んだ。 ギョーシェは当時、2つの実用的な目的があった。1つは、針を背景にして視認性を高めること、もう1つは、模様のバリエーションによって文字盤の異なる部分を区別し、強調することであった。 現在、ブレゲのモデルの多くにはギョーシェ彫りが施されており、長年にわたり、航海用モデルの波模様のような革新的なパターンを開発してきました。
ブレゲとギョーシェ
歴史を振り返るとき、私たちはいつも過去の芸術作品に心を打たれます。長い年月を経ても隠すことのできない精巧な職人技、人間の知恵を運び、時計に命を与える職人技、過去から生まれ、現在に属し、未来に受け継がれる職人技に目を奪われます。 もちろん、メカニックもより完璧な作品を作ることはできますが、芸術の「温かみ」に欠ける手仕事にはかないませんし、もしかしたら、未来の人々は、今のこれらの作品にも感動するのかもしれませんね。
“鋼 “に “しなやかさ “をプラス。 パテックフィリップ5905/1A-001アニュアルフライバッククロノグラフ。
パテックフィリップは、2015年にプラチナ、2019年にローズゴールドを発売して以来、初めてステンレススチールを採用した「5905A アニュアルカレンダー クロノグラフ」の新作を発表しました。 予想通り、このパテックフィリップの新作スチールウォッチも、例年通りの話題を呼んでいる。 なぜ？ 以前、私たちは幸運にも5905Aの実物を見ることができ、もちろん写真を撮って皆さんにお見せすることができました。 この時計がなぜ話題になっているのか、下の画像で確認してみましょう。 (時計型番：5905/1A-001)
実際に展示されている時計
貴金属モデル5905を追っている方は、この時計がフライバック・クロノグラフと特許取得の年次カレンダー表示という2つの複雑機構を兼ね備えていることをご存知かと思いますが、この2つの便利なコンプリケーションは、新しい5905/1Aでも継続されています。 今回のモデルで最も興味深いのは、ケースのステンレススチール化です。 その理由を一言で言えば、パテック・フィリップの時計製造の歴史の中で、スチール製のモデルがほとんど生産されてこなかったため、スチール製のパテック・フィリップの時計というだけで、一部の時計愛好家の血が「沸騰」してしまうのだ。 直径42mm、ケース厚14.13mmの新型モデルです。
新作5905/1Aのもう一つの見どころは、最近時計界で大流行しているオリーブグリーンの文字盤です 新しいオリーブグリーンの文字盤にはサンバーストパターンが施され、全体的にすっきりとした印象です。ホワイトゴールドの剣型針と立体的なホワイトゴールドのアプライド・インデックス、中央のクロノグラフ針はディスク型の垂直クラッチにより、連続秒針としても使用することができます。
左から順に曜日、日付、月を表示する3つの曲面窓は、年間カレンダー表示を素早く読み取ることができます。
隠しプッシュボタンで調整するアニュアルカレンダー機能は、左から日付調整、曜日調整、月調整となっています
アニュアルカレンダー機能は1996年に発表され、パテックフィリップが独占的に特許を取得しているため、レギュラーカレンダー（31日未満の月に年5回の手動調整が必要）とも、パーペチュアルカレンダー（調整が不要）とも異なる珍しい時計である。 この特許取得のアニュアルカレンダー機構は、年に一度、3月1日にのみ調整が必要で、それ以外は月の日数（30日と31日）に正確に対応した各月を自動的に表示する仕組みになっています。
6時位置には大型の60分積算計、デイ／ナイト表示を備えています。
時計の側面に目を向けると、パテックフィリップの特徴である十字のマークが刻まれたリューズがあり、巻き上げるときはそのまま、時刻を合わせるときは引き出して使うという使い方ができます。
リューズの両脇には、スクエアデザインのクロノグラフプッシャーが配置されており、上側のプッシャーはクロノグラフ機能のスタートとストップ、下側のプッシャーはクロノグラフ針のリセットとフライバック機能を担っています。
アニュアルカレンダー・クロノグラフ、フライバック機能、センタークロノグラフ秒針は連続秒針として使用可能……………………。 また、新型5905/1Aの実用的で複雑な機能は、時計内部のムーブメント、自動巻きムーブメントCH28-520QA24Hに負うところが大きいのです。
自動巻ムーブメントCH28-520QA24H
このムーブメントは、2006年に発表されたパテック・フィリップの2番目の自社製クロノグラフ・ムーブメントCH28-520から派生したもので、自動巻き機構と最新のディスク垂直クラッチシステムを備え、フライバッククロノグラフ機能を搭載し、他のコンプリケーションとの組み合わせにより様々なモデルを作ることができます（例えば、5905/1A フライバッククロノグラフ アニュアルカレンダーを組み合わせたモデルなどです）。 このムーブメントは、45～55時間のパワーリザーブを備えています。
最後に、ブレスレットのデザインについてです。 新しい5905/1Aは、サテン仕上げのインナーリンクとポリッシュ仕上げの裏蓋と外縁を持つ一体型連結ステンレススチールブレスレットを採用し、ステンレススチールケースと調和しています。 また、パテック・フィリップの特許であるフォールディング・クラスプが装着されており、4つの独立したロック・クラスプで固定されています。
まとめ：ベテランの時計愛好家やパテック・フィリップの年次カレンダー・クロノグラフの歴史に詳しい方なら、5905と5960の「不思議なつながり」をご存知かもしれません（5905は5960の後継モデル、5905Aは5960Aを引き継ぐモデルです）。 新しい5905/1Aは、「先代」のスポーティなスタイルというより、エレガントな「ジェントルマン」である。 5905のプラチナやローズゴールドがエレガントなのに対し、今回発表されたステンレススチールはカジュアルな印象です。 ファイナルハイライト：ステンレススティール製ケース、直径42mm、フライバッククロノグラフ機能、センターにクロノグラフ秒針と連続秒針、年次カレンダーとデイナイト表示、45～55時間パワーサプライ、30m防水。
パテックフィリップの新作、自動巻きのワールドタイム・フライバック・クロノグラフ。
自動巻きフライバッククロノグラフとワールドタイムの2つの機能を兼ね備えたパテックフィリップの「Ref.5930 自動巻きワールドタイムフライバッククロノグラフ」は、発売と同時に話題となったブランドの既存コレクションでは初のワールドタイムクロノグラフです。 5年後の今、パテックフィリップはこのクラシックなモデルをまばゆいプラチナと人気のグリーンダイアルで再定義し、プレーヤーにより若々しい選択肢を提供します。 (時計型番：5930P-001)
実際に見てみましょう。
この時計はもともと、ブランドが1940年に発売した、世界の時刻をユニークな方法で表示する孤高の時計から着想を得ています。 これを踏まえ、パテックフィリップRef.5930Pのデザイナーは、ワールドタイム表示が24のタイムゾーンの時刻を同時に表示するように設定しました – つまり、この時計を着用すると、世界のほとんどの地域の時刻をコントロールすることができます。
時計ケースはプラチナ製で、フルハンドポリッシュによる独特の質感が特徴です。
39.5mmの文字盤はホワイトとグリーンで彩られ、6時位置には伝統を受け継ぐダイヤモンドがセットされ、輝きを放っています。 前述の通り、ワールドタイム機能は24のタイムゾーンの時刻を同時に表示することができ、タイムゾーンの変更は10時位置のプッシュボタンを押すだけで、パテックフィリップ独自の特許機構により、計時精度に影響を与えることなくすべてのタイムゾーン表示が同期されます。
手彫りによる円形模様が施されたグリーンのセンターダイヤルには、異なるタイムゾーンを表すホワイトのタイムゾーンダイヤルの上にグリーンの都市名を配し、6時位置には同じくグリーンでスネイル模様が施された30分計を配置し、調和のとれたカラーリングを実現しています。
ゴールドのアプライド・インデックスとホワイトゴールドのファセット・ソード型針には夜光塗料が塗布され、暗闇でも時刻を読み取ることができるように配慮されています。
ラグには、1940年代から1950年代にかけてワールドタイムで流行した「ウィング」デザインを採用し、パテックフィリップの特徴的なデザインとなっています。
光沢のあるダークグリーンのクロコダイルレザーストラップと、プラチナの輝きを放つフォールディングクラスプが、個性的な表情を演出します。
サファイアクリスタルのケースバックからは、コラムホイールとモダンなディスク垂直クラッチを備えたCH28-520HUムーブメント、センタークロノグラフ針、30分瞬時ジャンプクロノグラフ機能、デイ／ナイト表示を見ることができます。 また、中央のクロノグラフ針は連続秒針として使用できるため、磨耗が少ないだけでなく、計時精度やパワーリザーブに影響を与えません。 同時に、4時位置のケースサイドにあるプッシュボタンを押すことで、フライバック機能を瞬時に起動させることも可能です。 ムーブメントのローターにはパテック・フィリップのシンボルである十字架が刻まれ、ムーブメントのブリッジにはパテック・フィリップのホールマークが刻印されています。
結論：パテックフィリップの時計製造のノウハウは否定できないが、それだけにとどまらず、最も実用的で信頼できる性能を与えるために、時計を磨き続けているのだ。 プラチナ製の新しい自動巻きワールドタイム・フライバック・クロノグラフは、従来のブルーダイヤルモデルよりも素材や色の選択肢が広がりました。
ロレックスの「プレートチェーン」と「ファイブバットチェーン」、どう選ぶ？
ご存知のように、ロレックスの腕時計には、ジュビリーブレスレットとオイスターブレスレットという2種類のブレスレットが存在します。 しかし、正式な訳語よりも、国内プレイヤーはその形状によって「プレートブレスレット」「ファイブバットブレスレット」と呼ぶことを好む。
どちらも異なるが、どちらも古典であり、それぞれに支持者がいて、その是非は長い間議論されてきた。 特に昨年、ロレックスはGMTの「コーク」と「ブルー＆ブラック」をプレートブレスレットに戻し、「スカイウォーカー」に新たに5本バットのブレスレットを追加した。 同ブランドはデュアルストラップのラインナップを拡充し、ユーザーに選択肢を取り戻したことで、ストラップが時計選びの要因ではなくなり、消費者は自分の好みに合わせて最適なバージョンを購入できるようになりましたが、多くの「選びにくい」プレイヤーを悩ませているのも事実です。 今日は、「プレートチェーン」と「ファイブバットチェーン」の違いと選び方についてご紹介します。
まずは「プレートチェーン」から。 注意深い時計職人なら、チェリーニ・コレクションを除いて、ロレックスのモデルには、オイスター・パーペチュアルにある種のモデルを加えた名前が正式に付けられていることにお気づきだろう。 例えば、「オイスター パーペチュアル ロレックス ディープダイブ」、「オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイトナ」などです。 実はこの名前は、1926年にロレックスが特許を取得したオイスターケースの技術に由来しており、そのためにすぐにストラップが作られたのである。 シンプルで装着しやすい形状と、時計各部の接合部の少なさにより、あらゆるスポーツシーンに対応する堅牢な時計となっています。 オイスターケースとオイスターブレスレットは切っても切れない関係にあり、より「オーソドックス」な組み合わせで、ロレックスウォッチならではの個性を発揮している。
オイスターストラップに続いて発売されたのが、「ファイブバット・ブレスレット」と呼ばれるメモリアルストラップである。 その名の通り、ロレックスのブランド誕生40周年を記念して1945年に発表されたのが「コモラティブ」である。 オリジナルは18金製で、ログブック（DJ）のみに搭載され、その素材感とビジュアルは壮大なものでした。 現在では、記念ストラップの素材は貴金属に限らず、デザインも何度か変更されている。 しかし、どのように変化しても、エレガントなキャラクターを発揮します。
現在、両方のストラップを採用しているコレクションは、ログブック、レディースログブック、パイロットウォッチ（スカイウォーカー）、GMT IIで、価格はオイスターストラップよりかなり高くなっています。 たとえば、おなじみの「コークループ」Ref.126710BLROを例にとると、2022年初頭の価格調整を経て、5バーツブレスレット仕様が83,600円、プレートブレスレットが81,900円となり、両者の差額は1,700円にもなる。 流通市場でのプレミアムを考慮しなければ、公定歩合価格だけではプレートチェーンが価格面で優位に立つ。
まず外観は、ファイブバーツ・チェーンにとってプラスになります。 5本のバーツチェーンは、ポリッシュとブラッシュ仕上げで、互いに連動し、日の光を受けて明るく輝きます。 一方、プレートチェーンは外観がかなり控えめで、（オイスター・パーペチュアルやサブマリーナーなどのモデルでは）サテン仕上げのみで、見た目の「上品さ」はあまり感じられません。 ただ、言葉通り、いろいろなものがあり、外観の好みは非常に主観的な感覚なので、スラブチェーンが好きな方は、自分なりの理由があると思いますので、コメント欄で共有してみてはいかがでしょうか。
実用面では、プレート式チェーンが有利なのは間違いないでしょう。 そこで、細かい傷や摩耗の痕跡をある程度軽くし、ポリッシュ仕上げほど目立ちにくいという、フルブラッシュ仕上げの利点が活きてくるのです。
初期の5本バーツブレスレットは、内部が空洞になっており、プレートブレスレットよりも軽くなっていた。 しかし、新モデルではしっかりとした素材に変更され、より充実した内容になっている反面、重量も増しており、現在では2つのストラップの重量差はさらに小さくなっています。 個人的には、リンクの間隔が短く、手首に合わせて曲げやすいという理由で、5バーツチェーンがいいと思います。 しかし、時計愛好家の中には、5バーツブレスの曲げやすさが「ペラペラ」と感じる人もいるようですし、汗で髪の毛が引っかかりやすいので、毛深い手の人には不親切かもしれませんね。
結論から言うと、一般的に5連ブレスレットとプレートブレスレットの区別は難しい。5連ブレスレットは、2種類の研磨技術によって特に繊細な仕上がりになっており、美観の面だけで言えば優位にある。もともとログブックモデルのために設計されているので、正装を頻繁にするプレイヤーや手首周りが細いプレイヤーに向いている。 一方、オイスターストラップはツマミが広いため、手首周りが太い方におすすめです。 使い心地については、5連ブレスレットは汗や髪の毛の問題があり、プレートブレスレットは5連ブレスレットほど手首にフィットしないなど、五分五分といったところです。 しかし、価格と実用性という点では、プレートチェーンに軍配が上がります。 どちらの製品を選ぶにせよ、購入前に試着することをお勧めします。他の人の体験は自分の体験とは異なるからです。
このティソの時計で、どれだけの人が時計の世界に足を踏み入れたことでしょう
少し前に、ティソはル・ロックルのダークブルーバージョンを発表し、長年のコレクションに新たなカラーを加えました。 従来のブラックダイヤルよりも鮮やかなディープブルーは、「ル・ロックル」のカラーバリエーションの隙間を埋めるモデルです。 アフォーダブルウォッチの “リーダー “として、初めて腕時計を購入する際、多くの人が最初に選ぶのがこの時計なのではないでしょうか。 私のようにル・ロックルから始まり、どんどん時計の世界にのめり込んでいった人がどれだけいることか。
ル・ロックルが多くの方にとって初めての機械式時計となった理由は、そのリーズナブルな価格設定にあると思います。 スチールバンドモデルで4800円という現在の価格、さらに割引もあり、初めてスイスの機械式時計を買おうという多くの人の予算の範囲内で、とてもお買い得な価格設定になっています。 現在、1,000ドルの機械式時計市場は、国内および日本ブランドの中・低価格モデルが大半を占め、2,000～3,000ドルの市場は、スマートウェアラブル端末が中心となっています。 ル・ロックルの価格は、この価格帯では破格です。 やはり、本物のスイス製機械式時計は、日本のブランドやスマートウォッチよりも「上級者向け」であり、落ち着いた「立派な」ものであることがわかります。
もし価格だけを考えるなら、ル・ロックルはスイスの機械式時計としてはベストプライスではないでしょう。 同じくスウォッチ・グループの一員であるシトロエンも、コストパフォーマンスの高い製品を数多く揃えています。 しかし、そこにブランドの影響力を加味すれば、ティソは手頃な価格の時計カテゴリーにおいて、間違いなくスイスを代表するブランドといえるでしょう。 ティソは、市場を見事にカバーしており、公式サイトから直接購入注文ができる数少ないブランドです。 中国の一級都市から県レベルまで、デパートでティソを見つけるのは簡単です。 さらに、ティソの広報・宣伝への投資は、同クラスのどのブランドとも比べものにならないほど大きなものです。
価格やブランドの影響力に加え、「ル・ロックル」の成功は、時計の優れたデザインにも起因しています。フォーマルなスタイルは時代を超えたクラシックであり、ローマ数字に柳の針とパリの爪模様の組み合わせは、文字盤の細部を豊かにしています。 ル・ロックルに採用された直径39.3mmは、多くの人の美意識や着用習慣に沿った、フォーマルウォッチとして「正しい」サイズでもあるのです。
大径が主流になりつつある現在、38mm以下の時計は「小径」、40mm以上の時計はスポーティなスタイルやコンプリケーションを搭載したモデルに適していると分類されています。 39mmは、エレガントなスタイルの大型3針時計に最適です。 なお、ル・ロックルのストラップインターフェースは19mmで、一般に市販されている20mmのストラップとは異なります。 サードパーティ製のストラップに変更する必要がある場合、選択肢はそれほど豊富ではありません。
現在ル・ロックルに搭載されているムーブメントは、長年愛用されたETA2824-2に代わり、POWERMATIC 80.111が採用されています。 新ムーブメントの最大の特徴は、旧モデルに比べてパワーリザーブが38時間から80時間にアップグレードされたことで、ロングパワーによる使用感の向上は明らかです。 ティソがこのムーブメントを導入したのは2013年のことですが、当初はオートオルロジュリーなどのモデルにしか搭載されておらず、ル・ロックルにまで拡大されたのは2017年のことでした。 最初のル・ロックルは2015年に購入したもので、やはりムーブメントはETA 2824-2が搭載されていました。 現在のシルバーカラーのローターとは異なり、ティソはETA 2824-2ムーブメントにイエローローローターを採用しており、ローターで旧モデルと新モデルを見分けるのは簡単です。
POWERMATIC 80ムーブメントは、ダイナミックリザーブタイムを延長するために、運動エネルギーの消費を抑えるという方法を選びました。 ETA 2824-2の4Hzから3Hzに周波数を下げ（つまり毎時28,800振動から毎時21,600振動）、最も明らかな変化は秒針が「滑らかに」動かないことで、この違いは携帯電話でその過程をスローモーションで録画するとより顕著になります。
キャリバーPOWERMATIC 80.111で最も議論を呼んだのは、複合脱進機、つまりこのフォーラムでいうところの「プラスチック部品」の使用です。 実際、複合脱進機への変更は、コスト面だけでなく、重量や潤滑の面でも一定の利点があるため、同ブランドでは、この新しい脱進機が金属製脱進機と同等の耐久性を持つかどうかは未知数であるという。 価格を考えれば、これらのトレードオフは理にかなっています。結局のところ、エントリーレベルの製品に「何のために自転車が必要なのか」ということなのです。
クラシックなデザイン、リーズナブルな価格設定、ブランドの影響力など、ティソのル・ロックルはまさにファーストウォッチにふさわしい時計といえるでしょう。 しかし、「質素から贅沢になるのは簡単だが、贅沢から質素になるのは難しい」という言葉があるように、私の手持ちの時計はどんどん増えていき、今では私の時計箱に静かに眠って「ダスター」の役割を担っているのです。 生まれて初めて手にした機械式時計として、この時計を見るたびにさまざまな思い出がよみがえります。
